ミシン縫い始めがぐちゃぐちゃ？原因と直し方

こんにちは。ミシンと一緒に楽しい毎日手芸ミシン男児運営者の「ミシン男児」です。

ミシンの縫い始めがぐちゃぐちゃになると、いきなりテンション下がりますよね。裏側ぐちゃぐちゃで糸が固まったり、鳥の巣とは？みたいな状態になったり、縫い始め進まない、糸が抜ける、縫い目が飛ぶ原因が分からない…って不安になりがちです。

でも大丈夫。だいたいは縫い始めのやり方、下糸がゆるい原因、布を巻き込む癖、返し縫いのタイミングあたりに“ハマりポイント”があるだけです。この記事では、あなたがミシン縫い始めがぐちゃぐちゃで失敗や後悔をしないように、原因の切り分けから直し方まで、順番に一緒に整えていきます。

鳥の巣や裏側ぐちゃぐちゃの正体
下糸がゆるい原因とチェック手順
縫い始め進まない・縫い目が飛ぶ対策
縫い始めのやり方と返し縫いのコツ

ミシンの縫い始めがぐちゃぐちゃ原因
ミシンの縫い始めがぐちゃぐちゃ対策

ミシンの縫い始めがぐちゃぐちゃ原因

まずは「なぜそうなるのか」を短時間で特定します。原因が分かれば、直すのは意外とシンプルですよ。ここでは“縫い始めだけ崩れるタイプ”に絞って、よくある落とし穴をしっかり押さえます。

鳥の巣とは何かを知る

ミシンの“鳥の巣”は、縫い始め付近で糸が絡まり、裏側に糸の塊ができる現象のことです。生地の下で上糸がループ状に暴れて、下糸や釜周りを巻き込みながら一気に団子化します。見た目が鳥の巣っぽいから、そう呼ばれてるだけなんですが、これが出ると「壊れた？」って不安になりますよね。ここ、気になりますよね。

鳥の巣が起きるとき、私が最初に疑うのは上糸に張りがかかっていないパターンです。よくある誤解が「下糸が悪いのかな？」ってやつ。もちろん下糸側が原因のこともありますが、縫い始めで一気に大崩れするタイプは、上糸がだらんと余って生地裏へ落ちる→下糸がそれを拾って巻き込む、という流れがめちゃ多いです。

鳥の巣が起きやすい“縫い始めあるある”

押さえ金が上がったまま踏んでしまう（上糸調子が効かず上糸が出放題）
上糸のルートが外れている（天びんや糸調子皿に入っていない）
糸端が短いまま縫い始める（最初の針で糸が針穴から抜けたり、巻き込まれたり）
縫い始めを一気に高速で踏む（糸が暴れてループになりやすい）

鳥の巣は“縫い始めの数針”で起きやすいので、異音や引っ掛かりを感じたら、まずは踏み続けないのが正解です。止めて、押さえを上げて、糸を落ち着いて外しましょう。

鳥の巣が出た直後にやってはいけないこと

鳥の巣が出た直後って、焦ってはずみ車（プーリー）を力任せに回したくなるんですが、これは危ないです。糸が釜に噛んでいる状態で無理に回すと、針が曲がったり、タイミングがズレたりするリスクがあります。まずは電源を切って、針をいちばん上に上げてから、押さえ金を上げ、針板の上と下（ボビン周り）を見て、糸の塊を少しずつ取り除くのが基本です。

このとき、糸を引っ張ってズルズル抜こうとすると、細かい糸くずが釜に残りやすいので、ピンセットや糸切りばさみで“塊を分割して取る”のがコツです。最後に釜周りの糸くずを掃除してから、上糸・下糸を両方かけ直す。ここまでやると、同じ場所で再発しにくくなりますよ。

裏側ぐちゃぐちゃの典型例

裏側ぐちゃぐちゃにもいくつかパターンがあります。見た目の“ぐちゃぐちゃ”で当たりを付けると、直すのが早いです。私の感覚だと、症状は似てても原因が違うことがあるので、「どの糸が暴れてる？」を意識すると迷いにくいですよ。

症状	よくある原因	最初にやること	次の一手
裏側にループが大量	押さえ金が上がったまま／上糸ルート外れ	押さえを下げて上糸をかけ直し	天びん・糸調子皿に通っているか確認
縫い始めだけ糸だんご	糸端が短い／スタートが速い	糸端を長めに出し、ゆっくり開始	最初の2〜3針は手回しも混ぜる
下糸側が引っ張られて乱れる	ボビンの向き／溝に通ってない	ボビンを入れ直し、溝の通し確認	釜周りの糸くず掃除もセットで
布端が針板に沈む	薄地で布が穴に落ちる／押さえ圧と相性	内側から縫うor捨て縫いから始める	薄紙・水溶性シートで補助

裏側がぐちゃぐちゃなときの“超シンプル診断”

迷ったら、まずは「押さえ金が下がっていたか」を確認してください。これ、ほんと多いです。押さえ金が上がっていると上糸調子が効かず、上糸が出放題で裏側ぐちゃぐちゃに直行します。次に「上糸のかけ方が合っているか」。最後に「ボビンの向きと溝」。この順で当てにいくと、沼りにくいですよ。

そして、縫い始めだけ崩れるなら、縫い始めの動作（糸端の長さ、スタートの速度、布端スタートの仕方）で改善することが多いです。原因を“機械の故障”に飛ばす前に、まずは人間側のルーティンを整えるのが近道かなと思います。

下糸がゆるい原因を確認

下糸がゆるい原因で多いのは、ボビンの向きと下糸を溝に通していないパターンです。特に水平釜は「入れたつもり」でも、溝に入ってないと張りが乗りません。結果として、縫い始めで下糸がふわっと持ち上がって、上糸が裏へ吸い込まれ、ぐちゃぐちゃが加速します。

まず見るチェックポイント

ボビンの回転方向が説明書どおりか
下糸が釜の溝にカチッと入っているか
ボビンが変形していないか（純正以外で起きがち）
釜周りに糸くずが溜まっていないか

ここで大事なのが「ボビンは入っていればOK」じゃないってことです。溝に正しく通って初めて、下糸に一定の抵抗（張り）がかかります。抵抗がないと、縫い始めで下糸が過剰に引き出され、縫い目のバランスが一瞬で崩れます。

下糸がゆるいかどうか、簡単に確かめる方法

ボビンをセットしたあと、下糸を軽く引いてみてください。スルスル抜けるだけだとゆるい可能性があります。もちろん機種によって感覚は違うので断定はできませんが、「少し抵抗があって、一定の力でスーッと出る」くらいが目安になりやすいです（あくまで一般的な目安です）。

下糸の張りを安定させるには、ボビンに糸を巻くときの“巻きムラ”も地味に効きます。ガタガタに巻けていると、縫ってる途中で張りが変わることがあるので、巻き直すだけで改善するケースもありますよ。

下糸が上がってこない・拾えない系のトラブルも絡んでそうなら、より深掘りした手順も参考になります。ミシン下糸がすくえない直し方に、通し直しや釜周りの整え方もまとめています。

下糸調子のネジをいきなり回すのは、初心者だと沼りやすいです。まずは上糸のかけ直し、ボビンの向きと溝、釜周り掃除の順で整えるのがおすすめです。ネジ調整は最終手段、もしくは購入店やメーカーサポートに相談してからが安心です。

縫い目が飛ぶ原因を切り分け

縫い目が飛ぶ原因は、糸絡みとは別ルートで起きることもあります。縫い始めで飛ぶなら、針と布の相性・針の状態・糸の通りが怪しいですね。これ、症状だけ見ると「糸調子かな？」って思いがちなんですが、針まわりが原因だと、いくら糸調子を触っても改善しません。

よくある原因

針が曲がっている／先が欠けている
針の向きや差し込み不足（奥まで入っていない）
ニットなのに普通針、薄地なのに太針など相性ミス
糸が天びんに掛かっていない（上糸ルート外れ）

ここでのコツは、疑う順番。私は針を新品に替えてから糸を全部かけ直します。消耗品から潰すと早いです。針って見た目がキレイでも、先端が微妙に丸くなってたり、わずかに曲がってたりします。布に刺さる回数が多いほど、知らないうちにダメージが溜まるんですよね。

布と針の相性、ざっくり目安

数字は機種やメーカーで表記が違う場合がありますが、一般的にはこんなイメージです（あくまで目安です）。

薄地（ローン・シフォン系）→細めの針、細めの糸
普通地（オックス・ツイル）→標準針、標準糸
厚地（デニム・帆布）→太めの針、強度のある糸
ニット→ニット用（ボールポイント）針が安定しやすい

縫い目が飛ぶときは、針だけじゃなく糸も見てください。毛羽立った糸、古くて劣化した糸、巻きがガタガタな糸は、通りが不安定になって飛びやすくなります。特に縫い始めは糸が馴染む前なので、ほんの小さな引っ掛かりがそのまま“飛び”につながることがあります。

それでも飛ぶなら、いったん“基本に戻る”

縫い目が飛ぶ原因がはっきりしないときほど、基本の糸かけ手順に戻るのが早いです。押さえ金を上げて上糸をかけ直す、天びんを上にする、針を奥まで差す。これを丁寧にやるだけで直るケース、かなりありますよ。

縫い始め進まないときの点検

縫い始め進まないときは「送りが働いていない」か「布が引っ掛かっている」かのどちらかです。焦って踏むと、糸ぐちゃぐちゃと針折れがセットで来やすいので、ここは落ち着きましょう。進まない状態で針だけが同じ場所に刺さると、糸はその場に溜まり続けるので、鳥の巣も発生しやすくなります。

設定・状態の確認

送り歯が下がっていないか（ドロップフィード）
押さえ金が下がっているか
縫い目長さが0付近になっていないか
段差で押さえが斜めになっていないか

段差で止まる系は、厚み対策がめちゃ効きます。押さえ金が段差に乗り上げて斜めになると、布が押さえられず送り歯が空回りしがちです。だから、段差の手前で針を落として布を固定してから、ゆっくり進める。必要なら厚紙や段差補助を後ろにかませて押さえを水平にする。これ、地味だけど強いです。

厚いところのスタートが多いなら、ミシンで三つ折り厚紙を縫うコツの「縫い始めを内側に入れる」「捨て縫いで安定させる」考え方も応用できますよ。

進まないからといって、布を強く引っ張るのはおすすめしません。針が曲がったり、目飛びの原因になったりします。手は“軽く添える”くらいで、送りはミシンに任せるのが基本です。

もし送り歯に糸くずが詰まっていたり、針板の下に糸が噛んでいたりすると、進みにくくなることもあります。定期的に針板を開けて掃除する習慣をつけると、縫い始めのトラブルも減っていきますよ。

ミシンの縫い始めがぐちゃぐちゃ対策

ここからは実践編です。縫い始めの型を作ると、ぐちゃぐちゃはかなり減ります。順番どおりにやってみてください。大事なのは“気合い”じゃなくて“手順”です。

縫い始めのやり方基本手順

縫い始めのやり方は、私はいつもこの“型”でやっています。慣れると早いし、トラブルが激減します。ミシンって、縫い始めでミスるとその後の気分まで崩れるので、ここだけはルーティン化が勝ちです。

縫い始めの基本ルーティン

押さえ金を上げて、上糸を最初からかけ直す
針をいちばん上にして、天びんに掛かっているか確認
上糸・下糸の糸端を10〜15cmほど出して後ろへ流す（一般的な目安）
布端ギリギリではなく、数mm〜1cm内側からスタート
最初の2〜3針はゆっくり、できれば手回しも混ぜる

押さえ金を上げてから糸をかける理由

押さえ金を上げると、糸調子皿が開いて上糸が正しく入りやすくなります。逆に押さえ金が下がったままだと、糸調子皿に糸が噛まずに“入ってるようで入ってない”状態になりがちです。これが縫い始めの鳥の巣の大きな原因になります。

メーカー公式の案内でも「押さえを上げてから上糸をかける」注意がはっきり書かれています。（出典：ブラザー公式FAQ「上糸を通す」）

糸端を後ろへ流すのは、なぜ効く？

縫い始めって、上糸と下糸が最初に絡んで“縫い目が成立する瞬間”です。このとき糸端が短いと、針穴から糸が抜けたり、糸端が釜へ引き込まれて巻き込まれたりしやすいです。だから糸端を長めにして、押さえの下から後ろへ流しておく。これだけで、縫い始めの安定感がグッと上がります。

縫い始めのスピードは“遅いが正義”

フットコントローラーを踏むとき、最初だけはかなりゆっくりでOKです。最初の2〜3針は、私は「手回し＋低速」でやることもあります。速く縫うのは、縫い目が安定してからで全然遅くないですよ。

もしあなたが「毎回同じところでぐちゃぐちゃになる」タイプなら、縫う前に端布で“同じ重なり・同じ布”を試し縫いしておくと、ミスが激減します。段差、裏布、芯地のありなしで結果が変わることがあるので、試し縫いはほんと強いです。

布を巻き込むときの防ぎ方

布を巻き込むのは、薄地や端っこスタートで起きやすいです。針板の穴に布が落ちて、そこに糸も巻き込まれるイメージですね。巻き込まれが起きると、縫い始め進まない→針だけ刺さる→糸が溜まる→裏側ぐちゃぐちゃ、のコンボになりやすいので、ここで止めたいところです。

私がよくやる対策

布端から直接入らず、内側から縫って後で返し縫いで戻る
捨て縫い用のハギレ（リーダー布）から縫って本体へつなぐ
薄紙や水溶性シートを下に敷いて安定させる

まず一番ラクで効くのが「布端ギリギリから縫わない」こと。端からスタートすると布が穴に落ちやすいので、数mm〜1cm内側から縫って、あとで返し縫いを入れる。これだけでも巻き込み率が下がります。

捨て縫い（リーダー布）が強い理由

捨て縫いは、ハギレを先に縫ってから本体へそのまま移動する方法です。これの何がいいかというと、ミシンが“すでに縫っている状態”で本番布に入れるので、縫い始めの不安定な瞬間を回避できます。特にツルツルした薄地や、端がほつれて柔らかい布で効果が大きいです。

捨て縫いの簡単手順

ハギレを押さえの下に入れて数針縫う
止めずに、そのまま本番布をハギレの後ろへ差し込む
本番布に入ったら通常どおり縫う

薄紙は「縫い終わったら破って取る」やり方でOKです。水溶性シートはあとで溶かして取れますが、素材や洗い方で向き不向きがあるので、まずは端布で試すのが安心ですよ。

薄紙やシートを使う場合、針の穴や布目が荒い素材だと紙が残りやすいこともあります。必ず端布で試して、仕上がりがOKか確認してから本番へ行くのがおすすめです。

糸が抜けるときの対処

糸が抜けるときは、縫い始めの一瞬で「針穴からスッ」と抜けてるケースが多いです。原因はだいたい糸端が短いかスタートが速いか糸の通りが安定していないのどれか。これも「たまに起きる」より「毎回起きる」のほうが原因がはっきりしていることが多いです。

対処の手順

私は次の順で潰します。

糸端を長めに出し、押さえの下から後ろへ流す
上糸をかけ直して、天びんに掛かっているか確認
針穴に通した糸が、針の溝側に収まっているか見る
糸こま押さえや糸立ての引っ掛かりを確認

ポイントは、糸が抜ける原因を「針穴の前後だけ」で考えないことです。糸こまが引っ掛かって急にテンションが変わる、糸案内に糸が噛んでいる、天びんにかかっていない、など“上のほう”が原因で、結果的に縫い始めの瞬間に抜けることもあります。

自動糸切りの直後は要注意

自動糸切りを使った直後は糸が短くなりがちなので、縫う前に少し引き出して整えると安定します。特に縫い始めで返し縫いを入れる派の人は、短い糸端のまま返すと抜けやすいので、ここは一手間かける価値がありますよ。

「抜けた！」の直後に、そのまま縫い続けると、裏側ぐちゃぐちゃが起きやすいです。糸が抜けたら一旦止めて、糸を通し直す。これだけで被害が小さくなります。

それでも抜けるなら、針と糸の相性も疑ってください。太い糸を細い針穴に通していると、抵抗が大きくなって引っ掛かりやすいです。逆に細すぎる糸は、縫い始めの振動で抜けやすいこともあります。ここは端布で組み合わせを変えて試すのがいちばん確実です。

返し縫いのコツと注意点

返し縫いは便利なんですが、縫い始めの一発目でいきなり返すと、機種や布によっては糸が暴れてぐちゃぐちゃになりやすいです。特に縫い始めは糸端が安定していないので、いきなり逆走すると、糸が針板の穴へ吸い込まれたり、裏側でループができたりしやすいんですよね。

私のおすすめ手順

最初に1〜2針、前に進める
そのあと返し縫いで戻る
もう一度前に進んで本縫いへ

返し縫いで失敗しやすいときの見直しポイント

糸端が短くないか（10cm以上残すのが無難）
返し縫いを高速でやっていないか（最初は低速が安定）
布端ギリギリで返していないか（端は巻き込みやすい）
段差の上で返していないか（押さえが斜めで送りが乱れやすい）

縫い始めの2〜3針は、上糸と下糸が馴染む時間だと思うといいです。ここを丁寧にやるだけで、鳥の巣が減ります。返し縫いの目的は“ほつれ止め”なので、縫い始めが安定してから入れても全然遅くないですよ。

機種によって返し縫いの動き（ボタン式・レバー式、止まってから逆走するタイプなど）が違います。正確な操作は取扱説明書がいちばんの近道です。操作に不安があるなら、必ず説明書やメーカー公式の案内を確認してください。

失敗と後悔を減らす確認

ミシンのトラブルって、焦っていじるほど沼ります。なので私は「戻る場所」を決めています。失敗と後悔を減らすためのチェックリスト、置いておきますね。ここ、地味だけど一番効きます。

迷ったらここに戻るチェック

押さえ金は下がっているか
上糸は押さえ金を上げた状態でかけ直したか
天びんに糸が掛かっているか
ボビンの向きと溝は合っているか
釜周りに糸くずがないか
針は曲がっていないか（迷ったら新品）

“一回全部戻す”が最強な理由

縫い始めがぐちゃぐちゃになるときって、「さっきまで縫えてたのに！」が多いんですよ。だからこそ、部分的に直そうとして変なところを触りがちです。でも、原因はだいたい“糸かけのどこか一箇所”なので、上糸・下糸を両方いったん外して最初からやり直すのが、結果いちばん早かったりします。

この“戻し”をしないまま糸調子だけいじると、「調子が合わない沼」に入りやすいです。まずは正しい状態に戻してから、必要なら微調整。これが安全で確実です。

何度やっても改善しない、異音がする、はずみ車が重い、糸が噛んで動かない…という場合は、無理に分解せず使用を止めるのが安全です。修理費用は症状や機種で幅が大きく、ここでは断定できません（あくまで一般的な目安で数千円〜になるケースもあります）。正確な情報は取扱説明書やメーカー公式サイトをご確認ください。最終的な判断は専門家にご相談ください。

道具を買い足す前に確認したい“互換性”の考え方は、押さえ選びの話が分かりやすいです。必要ならミシンのファスナー押さえを100均で探す完全ガイドも参考にどうぞ（無理に買わず、合うものを選ぶのが一番です）。