ミシンの上糸の向きと糸通し完全ガイド

こんにちは。ミシンと一緒に楽しい毎日手芸ミシン男児運営者の「ミシン男児」です。

ミシンの上糸の向きって、地味だけどめちゃくちゃ大事ですよね。上糸通し方は合ってるつもりなのに、縫い目が乱れたり、糸調子が合わなかったり、裏側がループになったり、鳥の巣みたいに絡んだり…。原因がテンションディスクや天びんの掛け忘れ、押さえ金の上げ下げ、糸こまや糸立て棒の向き、糸案内の通し方、針穴の通す向き、自動糸通しやはずみ車の回し方だった、ってことも多いです。

この記事では、あなたが迷いやすいポイントを上糸の向きという視点でまとめて、ブラザーやジャノメ、シンガーみたいなメーカー差にも触れつつ、まず何を確認すればいいかをスッと整理します。読めば、上糸のトラブルが減って、縫い始めが安定してくるはずです。

上糸の向きで迷う理由と基本の考え方
糸こま設置から針穴までの正しい糸通し手順
糸調子が崩れる典型パターンと直し方
機種差がある場所の確認ポイントと安全策

ミシンの上糸の向きと糸通し
ミシンの上糸の向きで防ぐ不具合

ミシンの上糸の向きと糸通し

ここでは、縫い始める前にそろえておきたい「上糸の向き」と「糸通しの順番」を、初心者でもつまずかない形でまとめます。まずは基本を固めるのが最短ルートですよ。

糸こまの向きと糸立て棒

まず最初に見るべきは、糸こま（スプール）の置き方と、糸がほどけていく向きです。家庭用ミシンで多い縦型の糸立て棒なら、糸こまは立てた状態でセットして、糸がスムーズに出る状態にします。

ただ、「立てて置けばOK」ってほど単純じゃないのが、上糸の向きのややこしいところ。糸って、巻き方や素材（ポリエステル／綿／絹）で、ほどけ方が微妙に違うんですよ。あなたも「なんか今日は糸が引っかかるな…」って日、ありません？それ、糸こまの向きが合ってないか、糸がこまの端に当たってる可能性が高いです。

私が必ずやる3チェック

糸を10〜20cm引いて、引っかかりやガクッと止まる感触がないか
糸がねじれてヨレてこないか（ヨレるなら向きか通し方が怪しい）
糸立て棒に対して糸が斜めに引かれていないか（斜めだと擦れやすい）

私のおすすめの確認は「糸を10〜20cm引いてみて、引っかかりがないか」です。引くときにガクッと止まったり、糸がねじれてヨレるなら、向きが合ってない可能性があります。

糸の出方には個体差があるので、“絡まない方向”を優先するのがコツ。糸がきれいにほどける向きなら、テンションのムラも減りやすいですよ。

ちなみに、糸こまが大きめ（工業用っぽい円錐タイプ）だったり、糸が柔らかくて暴れやすい場合は、糸立て棒の位置を変えられる「補助糸立て棒」を使うと安定することがあります。無理に標準の糸立て棒で引っ張ると、糸が暴れてテンションディスクに入る前から不安定になりがちなんですよね。

それと、縫い始める前に糸こま周りの絡まりチェックは本当に大事。上糸の向きが微妙だと、縫い進めてから急に「カチッ」と止まって糸切れ…みたいなことが起きます。こういうトラブルって、原因が分かりにくくてストレスなんですよ。だからこそ、縫う前の20秒チェックが効きます。

作業中は安全のため、電源を切るかコンセントを抜いてから触るのが安心です。特に針まわりを触るときは無理しないでくださいね。

横向き糸立て棒とシンガー

横向き（水平）の糸立て棒の機種、特に古めのシンガーなどは、糸こまを寝かせてセットします。このタイプは「糸がほどける向き」が合ってないと、糸がこまの端に引っかかって一気に不調になります。

水平糸立て棒の難しさは、糸こまが回転しながらほどけること。縦型みたいに「上からスルスル落ちる」感じじゃないので、糸こまのフチ・切り欠き・溝に糸が当たると、それだけでテンションが暴れます。結果として、縫い目が乱れたり、急に糸がキツくなって針が曲がったり、最悪だと針折れに繋がることもあります。

私がやる簡単チェック（1分）

糸こまを横向きに持って糸端を左右に軽く引く
絡まない向きが見つかったら、その向きでセットする
糸こま押さえが「糸こまより小さくないか」を見る

私がやる簡単チェックは、糸こまを横向きに持って、糸端を左右に軽く引いてみること。絡まない向きが見つかったら、その向きでミシンにセットします。

また、糸こまに糸端を引っ掛ける切り溝があるタイプは、溝の位置が影響することもあります。一般的には、溝が変に糸を引っ掛けない向き（目安として右側）になるようにすると、引っかかりが減りやすいです。

そして、古めの機種でありがちなのが「糸案内のルートが独特」問題。右から左へ通す、バネに引っ掛ける、みたいなクセがある機種もあります。ここはもう、あなたのミシンの正解ルートに従うのが一番。私は普段、ミシン本体の糸かけ図があるならそれを最優先で見ますし、なければ取扱説明書で確認します。

どうしても説明書が見つからない場合は、メーカーサポートの型番検索で「上糸の掛け方」や「糸かけ図」を拾えることもあります。正確な情報は公式サイトをご確認ください。無理に自己流で通すより、結果的に早いですよ。

古い機種は糸の通し順が「右から左」みたいに独特なことがあります。機種差が大きいので、正確な情報は取扱説明書やメーカー公式サイトをご確認ください。

糸こま押さえの選び方

縦型でも横型でも、糸こま押さえ（スプールキャップ）は地味に重要です。サイズが小さすぎると、糸こまがガタついて糸の出が不安定になりやすいんですよね。

糸こま押さえって、ぱっと見「どれでも同じじゃない？」って思われがちなんですが、合ってないと本当に不具合の温床になります。たとえば水平糸立て棒で押さえが小さいと、糸こまが端っこでバタついて、糸が切り欠きに引っかかったりします。縦型でも、糸こまが軽く跳ねると糸がヨレてテンションが乱れたりするんですよ。

基本は、糸よりも大きい押さえを使って、糸こまがぶれないように固定します。押さえが合っていると、縫ってる最中の「急に糸が重くなる」「急にゆるむ」みたいな波が減ります。

糸がスルスル出すぎるのも要注意です。出すぎるとテンションディスクで制御しきれず、縫い目が乱れる原因になります。

私の感覚だと、糸こま押さえは「大・中・小」の3種類を揃えておくと安心です。糸の種類や糸こまの直径で変えられると、上糸の向き問題の解決が早くなります。

糸こま押さえの選び方（目安）

糸こまのタイプ	起きやすい問題	押さえの選び方	私の一言
家庭用の普通サイズ	たまにヨレる	中〜大で安定	まずは中でOK
小さい糸こま	ガタつき	小〜中で密着	押さえ大は逆に不安定
切り欠き・溝あり	溝に引っかかる	糸こまより小さくしない	引っかかり対策が最優先
金属スプール	回転が重い	滑りを意識して調整	無理なら別糸を検討も

この表はあくまで一般的な目安です。機種や糸こま形状によって最適解は変わるので、最終的にはあなたのミシンで「引っかからない・暴れない」を基準に決めるのがいちばんです。

糸案内の番号と糸通し

ミシン本体に糸案内（ガイド）の番号や図が印刷されている機種は、その順番どおりに通すのが正解です。ここで一か所飛ばすだけで、上糸の動きが一気に不安定になります。

糸案内を見落とすと何が起きるかというと、上糸が「正しい角度」でテンションディスクに入らなくなるんですよ。テンションディスクは挟む力だけじゃなく、糸が入ってくる角度もけっこう大事です。だから、番号が振ってある機種は、その番号があなたの味方。遠回りに見えても、番号どおりが最短です。

糸通しは、勢いで「ただ通す」より、糸を軽く張りながら（ピンとまでは張らなくてOK）ガイドに沿わせる方が成功率が上がります。たるませたままだと、通ったように見えてテンションディスクに入ってない、みたいな半端な状態になりやすいです。

私が糸案内でやりがちなミスと対策

ミス：天びんの手前のガイドを飛ばす　対策：天びんに通したら「次は針方向」と焦らず、ガイドを指差し確認
ミス：糸がガイドの溝に乗ってない　対策：糸を軽く引いて、溝に「カチッ」と入る感触を確認
ミス：糸がねじれたまま通る　対策：糸こま側を一度落ち着かせて、真っ直ぐ引き出してから通す

もし「下糸がすくえない」「縫い始めでいきなり止まる」みたいな症状が出ているなら、上糸の掛け直しで改善するケースも多いです。関連する症状別の切り分けは、別記事で詳しくまとめています。

ミシン下糸がすくえない直し方

あと、あなたに一個だけ伝えたいのが「糸通しは照明が命」ってこと。暗い部屋だと、糸がガイドに入ってるつもりで外れてたりします。スマホのライトを斜めから当てると、糸の位置が見えやすくなってミスが減りますよ。

テンションディスクと天びん

上糸の経路で、絶対に外したくないのがテンションディスク（糸調子皿）と天びん（テイクアップレバー）です。ここが外れると、縫い目はほぼ崩れます。

テンションディスクは「糸を一定の力で引っ張る仕組み」。天びんは「縫いのリズムに合わせて糸を引き上げるレバー」。この2つがセットで働くから、縫い目が安定します。逆にどっちかが抜けると、上糸がフリーになったり、必要以上に引かれたりして、縫い目がガタガタになります。

基本の流れは、糸案内 → テンションディスク → 天びん → 針まわりのガイド → 針穴。テンションディスクは「挟む」、天びんは「穴に通す」。この2点ができていれば、だいぶ安定します。

糸調子ダイヤルを触る前にやってほしいこと

糸調子が合わないと、ついダイヤルを回したくなるんですけど、私はまず「糸が正しく掛かっているか」を疑います。テンションディスクに入ってないのにダイヤルを回しても、症状が変わらず沼るからです。上糸の向きが怪しいときも同じで、ダイヤルより先に「向きと通し直し」を優先すると復旧が早いですよ。

症状からのチェック表（まずは糸を掛け直す）

症状	ありがちな原因	まずやること	次の一手
裏がループだらけ	天びんに掛かってない／押さえ金下げたまま糸通し	針と天びんを上位置→押さえ金を上げて糸通し	試し縫いして微調整
上糸が頻繁に切れる	糸こまの向きが悪い／ガイド外れ／針穴の擦れ	糸こま周りを確認→ガイドを指差し確認	針交換も検討
縫い目が締まりすぎる	糸がどこかで引っかかり	糸を手で引いて引っかかり確認	糸こま押さえ変更
縫い目がガタガタ	テンションディスクに入ってない／糸がねじれ	押さえ金を上げて通し直し	糸の種類を合わせる

表は一般的な切り分けです。機種や縫い条件（厚地・伸びる布など）で原因が重なることもあります。正確な情報は公式サイトをご確認ください。

機種によって形は違いますが、テンションディスクと天びんは役割が同じです。正確な部品名や位置は取扱説明書やメーカー公式サポートで確認してください。

ミシンの上糸の向きで防ぐ不具合

ここからは、実際によくある「うまく縫えない」「糸が絡む」を、上糸の向きと手順の観点で潰していきます。症状が出たときほど、落ち着いて基本に戻るのが近道です。

押さえ金を上げて糸調子

上糸を通すときに押さえ金を上げる。これは最重要の基本です。押さえ金が上がるとテンションディスクが開き、糸が正しい位置に入りやすくなります。

ここ、気になりますよね。あなたが「糸は通したのに、なんか縫い目がおかしい」ってなったとき、実は押さえ金が下がったまま糸通ししていた…ってパターン、かなり多いです。押さえ金を下げた状態って、テンションディスクが閉じていることが多くて、糸がディスクの間に入りにくいんです。そうなると、糸は“通ったように見える”のに、実際はテンションがかからない。結果、裏側がぐちゃぐちゃ、ループ、鳥の巣、糸切れ…と悪循環になります。

覚え方はこれ：糸を通すときは押さえ金を上げる／縫うときは押さえ金を下げる

さらにもう一歩踏み込むと、押さえ金を上げるだけじゃなく、針（と天びん）を最上位置にするのも大事です。天びんが下がったままだと、糸が天びんの穴に入りにくくて、掛け忘れが起きやすいからです。私は糸を掛け直すとき、必ずはずみ車を手前に回して「針が一番上」を作ってから、押さえ金を上げます。これで失敗率が激減します。

メーカー公式の案内でも「必ず押さえを上げてから上糸をかける」ことが明記されています。迷ったときは、まずここに戻ってくださいね。

（出典：ブラザー公式FAQ「上糸を通す」）

糸調子ダイヤルの数値は機種で差が大きいので、数字は「あくまで一般的な目安」として、試し縫いしながら微調整してください。正確な基準値は取扱説明書がいちばん確実です。あと、厚地・薄地・伸びる布で適正テンションは変わるので、布に合わせて調整する前提で考えると気が楽になります。

私の「糸調子が崩れたかも」チェック

押さえ金を上げて通したか
テンションディスクに入っているか（糸を軽く引いて抵抗があるか）
天びんに掛かっているか
糸こまの向きが引っかからない向きか

この4つを確認してからダイヤルに触ると、沼らないですよ。

天びん外れでループ鳥の巣

裏側にループが出る、鳥の巣みたいに絡む、ガチャガチャ音がする。こういうとき、原因の上位に来るのが「天びんに糸が掛かってない」です。

天びんは、縫いのリズムに合わせて上糸を引き上げる役目です。ここが外れると、上糸が引き締まらず、布の裏側に余り糸がどんどん溜まっていきます。結果として、針板の下で糸が絡み、糸が一気に団子になって、いわゆる鳥の巣状態になります。

鳥の巣って、見た目が派手だから「ミシン壊れた？」って焦りますよね。でも落ち着いて、上糸を掛け直して、下糸周りを軽く掃除して、もう一度スタートすれば直るケースが多いです。私はまず、布を無理に引っ張りません。引っ張ると針が曲がったり、タイミングがズレたりして二次被害になりやすいからです。

私がやる復旧ルーティン

電源を切る（安全第一）
押さえ金を上げる
はずみ車を手前に回して針と天びんを最上位置にする
上糸をいったん抜いて、糸案内→テンションディスク→天びん→針穴の順に通し直す
針板の下に糸くずが溜まっていれば、ブラシで軽く除去
上糸と下糸を10cm程度出してから縫い始める

このルーティンのポイントは、「針と天びんを上位置にしてから通す」こと。天びんが見えない位置にいると、掛けたつもりで外れている…が起きがちです。

それでもループが続くときは、下糸のセットミスが重なっている可能性もあります。ボビンの向き（回転方向）やボビンケースへの通し方は機種差があるので、取扱説明書での確認がおすすめです。

縫い始めだけ毎回ぐちゃぐちゃ、ってときは、糸端の長さやスタートの仕方も関係します。縫い始め対策は別記事でまとめています。

ミシン縫い始めがぐちゃぐちゃ？原因と直し方

絡まりがひどいときに布を無理に引っ張ると、針曲がりや部品破損の原因になることがあります。異音がする、動きが重いなど不安がある場合は、最終的な判断は専門家にご相談ください。

針棒糸案内と針穴の向き

針の直前にある針棒糸案内（針棒のガイド）も、飛ばしやすいポイントです。ここを飛ばすと、針穴まわりで糸が暴れて、糸切れや目飛びの原因になります。

この「針棒糸案内」って、テンションディスクや天びんほど存在感がないので、初心者のころは特にスルーしやすいんですよね。でも役割はめちゃくちゃ重要で、針穴に入る直前の糸の姿勢を整えてくれます。姿勢が整うと、針穴のエッジに糸が擦れにくくなって、糸切れが減ります。

そして針穴。多くの家庭用ミシンでは、上糸は手前から奥へ通します（ただし機種によって違う場合もあります）。「針穴の向きが合ってるか」は、地味に効きます。

針周りで起きがちなトラブルの考え方

糸切れ：針穴や針先で擦れている、針が曲がっている、糸がねじれている
目飛び：針が布に合っていない、針が摩耗、針の取り付け向きが違う
縫い目の乱れ：針棒糸案内を飛ばした、針穴の通し向きが違う

針って消耗品なので、「最近なんか変だな」と思ったら交換も有効です。私は、原因が上糸の向きなのか針なのか分からないとき、まず上糸を掛け直して、それでも改善しないなら針を新品にします。これが一番早いことが多いです。

また、針の規格や向き（平らな面の向き）も機種で異なります。違和感があるときは無理せず、正確な情報は公式サイトをご確認ください。針の取り付けに不安があるなら、購入店や修理窓口で相談するのも全然アリですよ。

針の規格や向き（平らな面の向き）も機種で異なります。違和感があるときは無理せず、取扱説明書やメーカー公式サイトをご確認ください。最終的な判断は専門家にご相談ください。

自動糸通しとはずみ車

自動糸通しが付いている機種は便利ですが、前提条件を外すとうまく通りません。ポイントは「針が上位置」「糸が正しいガイドに掛かっている」の2つです。

自動糸通しって、一回慣れると手放せないんですが、失敗したときに「なんで！？」ってなりがちですよね。原因の多くはシンプルで、針が上位置じゃないか、糸が自動糸通し前のガイドに正しく掛かってないか、針のサイズと糸の太さが合ってないかのどれかです。

針を上位置にするのは、はずみ車を手前に回して合わせるのが基本。電動で動かすより、手回しの方が安全で確実です。私は基本的に、はずみ車は「手前に回す」派です。逆回転させると、機種によっては糸が絡んだり、下糸側の状態が崩れたりすることがあるので、分からないうちは手前回しが無難かなと思います（これも機種差があるので、正確な操作は取扱説明書に従ってください）。